Баня из бревна или бруса.

Баня из бревна или бруса.
Баня из бревна или бруса.

Баня из бревна или бруса.           

Бани с деревянными стенами считаются лучшими банями. Бревенчатые и брусчатые стены хорошо пропускают воздух и пар, держат тепло и создают неповторимый аромат дерева. Внутри такой бани тепло и сухо. В бане, сложенной из бревен или бруса создается естественная вентиляция, за счет свойств дерева. Даже без дополнительной вентиляции в ней будет сохранятся приятная атмосфера. Кроме того, деревянная баня имеет уютный вид. Ну и, конечно же, находясь в бревенчатой бане, человек чувствует себя ближе к природе.

Бревенчатые и брусчатые стены наиболее теплые, прочные и имеют малую звукопроводимость. Однако чтобы сложить такую баню, необходима работа опытных мастеров, плотников высокой квалификации. Выгодно строить такую баню из бревен разбираемых строений.
По конструкции баня из бруса значительно проще, чем баня из бревна.

Подготовка бревен для строительства срубовой бани.
Первым делом необходимо провести специальную подготовку бревен. Сначала начерно протесывают ошкуренные бревна «под скобу». Разница между верхним и нижним диаметрами должна быть не более 3 см. Если размер бревна менее 20 см, такое бревно нельзя использовать для строительства бани (на большей части территории России).

Если вы делаете сруб из более тонких бревен, то впоследствии их нужно дополнительно утеплить, обшить снаружи теплой штукатуркой например. Учтите то, что сруб непременно будет «садится» в течение 3 лет. Поэтому спустя этот срок вам придется его переконопачивать. 

Складывание сруба из бревен.
Рубленые стены бани собирают так же, как стены деревянной избы (толщина стен из бревен 14—16 см, из бруса 10—14 см). Они состоят из отдельных венцов, горизонтально уложенных друг на друга и соединенных между собой вставными деревянными шипами, размещенными через 1—1,5 м по длине в шахматном порядке по высоте стен.

Сруб складывают из венцов. В стены с окнами подбирают 5 нижних венцов и, в зависимости от толщины бревен, 2 или 3 верхних. В стены, имеющие только двери, подбирают 2 нижних венца и 5 верхних. Примерно на середине высоты стены укладывают еще один сплошной венец, который затем вырезают в проемах. Нижний венец (оклад) делают из более толстых бревен сосны, дуба или лиственницы, остальные — рядовые можно и с меньшим сечением.

На фундамент, покрытый гидроизоляцией, укладывают нижний венец. Для этого используют поперечные брусья в качестве подкладки. Их и нижнюю сторону венца обрабатывают антисептиком, высушивают и покрывают слоем гидрозащитной мастики.
Торцы окладных бревен и брусьев не покрываются гидрозащитной мастикой для того, чтобы дерево «дышало».
Между фундаментом и окладом образуется зазор, который закладывают кирпичом и заливают цементным раствором, предварительно покрыв бревна двумя слоями рубероида в местах контакта с раствором.

Стык бревен верхнего венца делают косым натяжным замком с зубом, можно стыковать короткие бревна вертикальным гребнем, не более одного стыка на венец, во всех венцах, кроме нижнего. При этом стыки не должны располагаться друг над другом.
Следующий этап после подборки бревен — разметка вертикальных диаметров бревен с обеих сторон.

При складывании сруба из бревен получается выход их концов за пределы стен. Очень давно русские плотники назвали такое выполнение углов «в чашу» или «в обло». Это соединение концов бревен проверено временем, оно делает сруб прочным и хорошо защищает углы от ветра и дождя. С помощью шаблона, который делается из фанеры, толстого картона, размечают «закрой «лапы».

Для утепления пола делают стенки между столбами фундамента из вертикальных и горизонтальных коротких бревен, соединенных плоским сплачиванием.
Горизонтальные венцы соединяют между собой обычными шкантами, требующими точного долбления смежных сторон соседних бревен, шканты могут быть заменены нагелями из проволоки диаметром 8—10 мм, забиваемыми в просверленные отверстия через 2 м
Самым простым и надежным является соединение «в торцевой шпунт», когда шип на торце одного бревна входит в паз боковой стороны на конце другого бревна.
Во избежание нарушения горизонтальности бревен в каждой стенке бревно должно ложиться комлем в противоположную сторону от предыдущего.
С нижней стороны у каждого бревна обязательно делают паз, которым укладывают бревно на круглую поверхность предыдущего бревна. Для предупреждения выпучивания бревен из плоскости стены соседние бревна соединяют друг с другом штырями (шкантами).

Оконопачивание стен бани.
После того, как бревна подогнаны, устанавливают его на паклю по всей длине (кроме «лапы»). Подбирать и направлять паклю можно вдоль паза врастяжку. Можно ее набирать складками и подбивать поперек бревна. Этот способ оконопачивания называется внабор. Он требует больше пакли и применяется при широких пазах.
После высыхания сруба швы между бревнами становятся более широкими. Поэтому следующее оконопачивание стен делают через год. Осадка рубленых стен — 15 см на 3 м высоты. Поэтому над дверными и оконными проемами оставляют зазор высотой, равной 5 % от высоты проема. Заполняют зазор над дверными и оконными проемами и углы сруба паклей и закрывают доской.
Подогнав бревно, устанавливают его на паклю по всей длине, кроме «лапы», которая должна быть плотной. На один метр паза необходимо 350—400 г пакли. Углы утепляют вертикальными досками. Предварительно укладывают под них два слоя рубероида или один слой пакли.
Если нет пакли, берут мох. Хранят его в куче: этим самым защищают мох от высыхания. Сухой мох непригоден, так как он становится ломким.

Стены из брусьев.
Стены из брусьев сложить значительно проще. Для этой цели используют брусья сечением 150x150 и 150X180 мм.
Соединяют брус «в лапу», в торцевой шпунт или за счет установленных в углах шкантов, которые делают из дуба или смолистого хвойного дерева длиной 100 и диаметром 20—25 мм и устанавливают не только по углам, но и в середине бруса.

Завершают складывание стен верхним венцом (мауэрлатом). Его функция — опора для потолка и крыши. Поэтому мауэрлат должен быть выполнен качественно. Для него подбирают стройные и крепкие брусья или бревна.

Монтирование оконных и дверных коробок.
Оконные и дверные коробки соединяют со срубом пазом, в который входят гребни бревен сруба, пропиленные ножовкой с высоко расположенной ручкой. После этого вырубают топором с торцов по предварительной разметке.
Устанавливают нижний брус с подоконной доской на пакле. Следующая операция — вставка боковых стоек. Для этого подготовленные стойки плотно вбивают в гребни на паклю и затем вставляют верхний брус. Сопряжение подоконника и боковых отсеков должно быть очень плотным (для защиты от дождя и снега). Для предотвращения загнивания коробку обтягивают по наружному контуру двумя слоями рубероида.
В бане делают небольшое окно со стеклами в толстых рамах, пропускающими мало света. Оконные коробки устанавливают в стенах тщательно, с выравниванием по отвесу и уровню и оконопачиванием (желательно использовать заполнители, изготовленные с помощью современных технологий) щелей между проемом и коробкой.

Обшивка стен.
Сложенные стены должны немного осесть. Только после этого их обшивают «вагонкой» толщиной одной или с обеих сторон. Желательно, чтобы они имели шпунтовку или фальцовку. Крепят «вагонку» по рейкам, прибитым к стене. Между обшивкой и стеной образуется зазор, облегчающий сушку обшивки после банных процедур. С внутренней стороны между брусом и «вагонкой» прокладывают пароизоляцию из фольги, пергамина.
Моечную комнату снизу лучше обшить влагонепроницаемым материалом.